那里，现在是洋县开明寺院的新址，开明寺院于年8月22日，农历七月初六，举行了盛大的“地藏殿——上梁法会”，标志着开明寺院的东山再起。尽管开明寺院与开明寺塔分离异处，但历经十多年的艰难筹建，寺院新迁，开明寺复归，功德圆满。现有大雄宝殿、观音殿、念佛堂、地藏殿及佛教文化长廊等。
洋县的开明寺塔，经历了那么多的朝代更迭，阅尽岁月的沧桑和历史的变幻，其身形虽千疮百孔，塔座四壁可以脱皮掉渣，雕琢壁画可以模糊不清，佛龛风铃可以被盗垮毁，四角翘檐可以裂缝豁口，碎石泥块可以损耗拱檐，基座塔尖可以受损倾斜，唯头颅不屈，孤傲云天，永存后世。与小城同在，见证历史与未来。
写此文时，我是欣慰的，两千里开外的千年古刹开明寺塔，已于年10月27日开始抢救式修复。图片报道说，开明广场的唐塔周围，已是脚手架林立，施工人员在近30米的高空作业，进行全方位的保护性修复，引得过往市民驻足翘首观望。据负责修复工程的，洋县文博馆馆长陈国强介绍，自上世纪90年代起，开明寺塔塔身逐年向西南方向倾斜，明显可见须弥座有横向裂隙，各层塔角缺损明显。特别“5·12”汶川大地震，波及汉中，塔体倾斜、塔基横向裂隙进一步加剧。为保护抢救这一珍贵历史文化遗产，当地群众多有呼声，仁人志士为此奔波，文物专家实地“把脉”，有关部门将维修抢救纳入议事日程。自年以来，作为贫困县的洋县，多方争取资金万元，经过两年的方案设计、招标，开启修复帷幕。此次修复将历时4个月，以本体维修为主，修旧如旧，对古塔表面缺失部分复原修补，对塔基进行加固。虽然开工后，塔体外观已面目全非，但猴年春节后的阳春三月，这座被千年风雨剥蚀，塔身倾斜、塔角缺损的唐塔将恢复原貌，以其崭新的风采再现昂然屹立的雄姿。
这也巧合了我的心思，计划春暖花开时节回去看看父母和家乡，再去看看那朱鹮和梨园，届时的开明寺塔，将以焕然一新的奕奕神采，迎接我这游子向它走近。
四
故乡在大变。洋县在发展中，这些年的发展速度也很快。西汉高速率先让洋县受益，几年后通车的西（安）成（都）高铁，将使洋县再多出一翼，可谓比翼双飞，两全其美。
感谢城市的决策者、规划者、建设者们，将新城区东扩北移，比较完好地保留了老县城的古街道，形成“新城区”与“古街道”并存的，两种城市格局与文化风貌。老街是“井”字状结构，街道以方位或大小命名，如“东大街、西大街、南街、北街、大东关、大西关、小东街、小西街”等，方位好辨认，街牌也好记。
唐塔路是老县城与新城区的一个分野。位于唐路中路上的中山街，一头通往东大街，一头挽起西大街，也是南街与北街的分界。这一地带，是老城区最集中、人文厚积的一个区域。县剧团和老文化馆就在中山街，北门的对面是新华书店，曾留下我无数的身影和脚印。南门对着书院街，书院街5号就是老书院初中，县史上最为悠久的一所学校，始建乾隆二十二年（年），年改建，占地不足15亩，被挤兑在街市之中，无有拓宽空间。新千年后，政府斥资余万，在县城东郊建起占地亩的新校区，书院街上就不再有琅琅书声了，但书院街还在，书韵书香，依旧在人们心头挥之不去。毗邻书院街的南街小学，与北边的洋县一中，均建于公元年，是县城最负盛名的小学和高中。
往西去，是西大街与大西关，西大街靠近中山街处，有家门面不大的谢村黄酒店，当年颇有名气。记得和文友梁攀曾在那里陪汉中作家李汉荣喝黄酒，李汉荣跟祖籍洋县的诗人刁永泉先生，都在汉上乃至全国文坛占有一席之地，他俩都是亦诗亦文，并且都爱好书法，诗文如江波浩瀚，如山岳巍峨。本想再进去小坐，回味一下那个旧日的时光，遗憾店面已易主。让我想起更多的友人，从小城走出去的诗人刘诚、黄文庆、杨建平、石跃强、周帆，他们都是有些名气与影响的作家或诗人了，在这黄酒屋，在这老街，我们都有过酒酣耳热或长街漫步。近靠这家黄酒店，文友段纪刚开过一家育才书店，那时我也是常光顾的书人。最让我感概的，是那家近邻的“三乘书店”，竟然大门还开着，印象中这家个体书店，开业时是小城规模和规格最大的，至少也在25个年头以上了，我敬佩店主人，堪称小城书店业界的“长青树”。西大街有一家红卫旅社，听名字就知是文革时的产物，旅社对面是城隍庙。我去时，城隍庙还没有开门，从门前楼顶上，我看看了院内的陈设。我其实也想见到一个人，她叫高曼玲，也是小城的名人，遗憾多年失联。再往前是大西关，呈现一道缓坡，出了西关是县运司，当年坐车回秧田碗牛坝，就从那里来来去去。后来东城路上开张了第二运输公司，也往秧田发车，比县运司更近便，到西关坐车就少了。
大西关和小西街，曾有两家在全城挂了号的面皮店，闻名遐迩，所酿制的面皮、菜豆腐堪称一流，被奉为业界极品店，去的巧还能快些吃上，去的不是时候，得排队等许久。凭着记忆想海吃一顿，却寻访未果。老街没有进行大规模改造，大多还是原来的样子，只是20年了，物是人也非。除唐塔路作为主要街道，两边崛起了不少新高楼，非我记忆中的样子，其他像南街、西大街、小西街等，都还是昔日景象，只是街两边的店面和人换了面孔。也许店还是那店，人也还是那人，只是我的记忆错了。
走近这些老街里，或小巷子，给我古香古色的一种质朴、宁静和祥和的感觉。我不是诗人，到像是觅古寻宝的玩家，或是摄影发烧友，不用相机，用眼睛作镜头，不用车轮，用脚步当行头，搜寻着老街里的风情。街道上，有的地面平整光洁，有的仍是凹凸不平，差异形成对比，到也不失朴拙。街道不同马路，方便人走车行就是了，无需多阔多坦。
老街里还是有不少的特色小吃，枣糕馍、凉面皮、热面皮、菜豆腐、浆水面、浆水面片、鸡脑壳、炕炕馍、罐罐馍、后悔馍、米糕馍、核桃馍、锅盔、油饼馍、摊馍、黄麻咕嘟、包谷米汤、苞谷麦啦、黑米粥、魔芋豆腐、豌豆凉粉、洋芋糍粑、神仙豆腐、红苕果果、干豇豆熬肉、米酒汤圆、肉夹馍、羊肉泡、粉蒸肉、腊汁肉、刘华擀面、马畅擀面、棒棒面、扯面、片粉……
枣糕馍自唐宋以来，即为洋县的一款风味食品，以纸坊枣糕著称。采用优质面粉为主料，大枣、菜油和白糖为辅料，掺和关中面食的制作手法，面粉发酵后手工制作成形，旺火铁锅蒸焖出笼。表皮纯白而无裂纹，外酥里软，劲道可口，食之味甜，回味馥香，耐贮存，不走味，不发霉变形，款待宾客，亦可馈赠亲友。据县志载，明代就驰名陕南。有很多外地人慕名前来品尝，临走带上一篮子。制作正宗的，能久储，放于通风处，数月不变质，食用时回笼－蒸，像刚出锅的新馍。爱吃枣糕馍的，会告诉你，解放楼前、汉运司五路口、南街小学与望江路口处，均有正宗的枣糕馍店，走近一问，便有人帮你指手划脚，不会钻错了门。枣糕馍在饭馆、作坊、家庭都能做，像面皮一样，是洋县人的家常吃食。作为地道的洋县人，我从小在面食堆里长大，尝过各地面食，念念不忘的，还是家乡的枣糕馍，可谓情有独钟。
说到舌尖上的洋县，面皮是首当其冲的特色小吃之一。因其制怍、调料、花样、口感的独到之处，名噪市井。洋县面皮以本地特产大米为主要原料，家家会做，人人会吃。既是主食，吃两老碗可饱腹，又似菜肴，久吃不厌。面皮虽是最家常的饮食，却是洋县人最爱。只有加了超量的油泼辣子，佐以黄豆芽，使得面皮在碗里辣透了，才叫过瘾。外地人可能怕怕，会辣得难以下箸，对当地人来说，吃得就是这股火辣辣的味。
天长日久，日久天长，洋县人的早餐就是一碗面皮，一碗菜豆腐。大多地方，早餐吃烧饼、馒头、油条、稀粥、馄饨、面条什么的，注重温和、清淡。洋县人家的早餐，基本少有人吃馒头、包子之类，大部分都吃面皮、菜豆腐。这里的面皮分凉、热二种，多数人喜吃热面皮。菜豆腐配上一碟干辣子调和的辣酱，吃起来就更够味，我从小喜欢这一口。谁家的面皮好吃，都是口口相传，虽然满街店铺林立，大差不离，也是有区别的。朋友电话中跟我说，县城面皮最隹的地方，集中在小西街、南大街、东大街、县府街、关寺口、园林路、青年路、洋县中学、汉运司、县运司周边，走到这些地方进那家门，就看你的了，尽可以随便吃。听那些店名，就觉得快要流口水了，什么城南小吃、刘记面皮、赖一刀……
在洋县，亲朋好友聚餐，百分之八十上火锅店，在北环路、唐塔路等街上，火锅店一家挨着一家，而且喜欢约在晚上吃，夏天亦如此。一方水土可谓一方口味。更有意思的是，喝酒时必要一盆凉皮下酒，喝酒只喝“古秦洋”酒，价格从十几块钱到几百元不等，酒盒上标注着一年、三年、五年、十年、二十年等陈酿字样，满桌上都是清一色的“古秦洋”这个牌子，在关中流行的什么“太白”、“西凤”……在这里几乎没有市场，无人问津。
老街里的商铺鳞次栉比，有老茶铺、酒肆、古玩玉器、铜器麻钱、古玩票证收藏、杆秤衡器、竹编木制品、铁器农具、铜锣鼓叉、戏曲行头、刺绣花织、治印篆刻、裱糊装祯、寿衣纸扎等传统行业，也有易经风水相学、阴阳宅地看测、婚喜嫁取择日、宗教用品、法律咨询等，同样也有电脑数码、时装美发、美容按摩、婚妙影楼、蛋糕甜点、酒吧咖啡、性用品、保健用品以及川菜、南京老鸭汤、淮扬菜馆、麻子酸辣粉、温州皮鞋、南粤服饰、金银珠宝等，也有专卖本地山货土特产的，如天麻、杜仲、魔芋、黑米、木耳……传统与新潮与时俱进，本土与外埠并驾齐驱，彰显着地域中的兼容并包的人文特色。
老街里很有特色的，还是哪一案案的门联楹对，多数出自店家自己撰联泼墨，除了红对子还有黄白对子，不同颜色的纸对子，功能与作用不同，有用于婚嫁的，有用于丧葬的，有用于开业乔迁的，有用于祝寿的，在这个节骨眼上，多数针对迎春过年的。街铺像是个书法大汇展，使人目不暇接。细看这些门联楹对，平仄押韵，对仗工正，楷隶行草，风格迥异。这些都体现了“古洋州”老街的文化底蕴。记得二十多年前，每年大年二十九，文化馆组织一批书法家走上街头为百姓写春联，参与者都是小城名流，印象中有刘文昭、王继彬、阎志智、时继明、王光煊、张志学、梁天义……
走着。看着。雾团早已散尽，一看手机过了中午十二点了。走到解放楼下，顿感肚子饿了，进一家浆水面馆坐下，这也是我从小爱吃的。这里紧邻县府街，是县委和县政府所在地。这一带的老住户多，人口密集，移民改造难度大，就为古城保留下来了最完整的这几条古老的街道，以及穿插其中的幽静的小巷小街，风貌大都还跟20前我的印象相仿。这让我感到很庆幸，也是古城的大幸。这一带，据说在明、清时期，就是洋州的商埠中心，沿街两旁的商铺经营着南来北往的各类物资商品而繁华一时。
解放楼很古老了，原是县广播站，由此通往北街的街道，狭窄而悠长，显得有些古老。也就是这些老街道，承载了洋州人民多少年历史文化与生活习俗的厚重。实际上街头巷尾都不长，比起新建的园林路、武康路、和平路、育才路、朝阳路、文明路、朱鹮路、青年路，洋华路、东环、南环、西环、北环路等，就是灰溜溜的丑小鸭了。正因狭窄，视野不开阔，觉得望不到头。戴望舒笔下的《雨巷》，也许就是不见繁华，以静态显得没有尽头，彰显了江南的风韵。我原本不是外来的游人，所以能沉下心来，感受这有着浓厚的文化底蕴的古街小巷。这里没有现代化的车轮碾过，只有午饭后出门散步的人，他们闲适的跫音叩响砖铺的路面。从一些砖木结构的茶舍、书屋、茶舍不时传出搓麻声，也有古筝的余音绕梁悦耳。这是有阳光的午后，我伫足解放楼前，聆听从远古走来的脚步，叩响这现世的繁华，若是执一杯清茶和一本古书在手，坐在屋檐下的某张藤椅上，该是何等的惬意。我庆幸昨天的选择，闲聊得知小西街可能将被改造，要拆掉东门桥和西关，那么这老城区就会少了一块，古老街道就会这样的越来越少。是那些古朴的人，才会有那些古朴的街道。再过几年，几十年，那些古朴的人不在了，也都会成为历史。岁月在走，人也在走，趁时光还未老，就多看看，多走走吧……
那一瞬，我决定下一站直接到文化馆，再到汉江河边看看。记忆中的老桥不是很宽，新桥还没走过，听说江水没过去清了。我想从新桥去桥南，再从老桥返回。
走进文化馆，大院静悄悄的，上楼时看到一则张贴的通告，原来正月初一到初七，文化馆天天有文艺活动，全馆先行放假，让大家备办年事，以便节日期间返回各执其事。我来也没有重要事，就是想见见多年未见的文学恩师阎志智先生，跟他问声好，再想见《洋县文艺》主编叶平兄，还有从厦门回馆上班了的张洁冰，以及馆里的其他文友张历文、晏瑜等。我在他们每个人的办公室窗口，来回走了一遍，抄下了他们的电话号码，下楼后在街上给叶平打了个电话，告他我回来了。叶平让我去他家，我婉拒了。原想叶平在的话，跟他毕竟有渊源，我也许会再联系刘仲、陈凤京、梁攀、吕宝剑、时继明、张志学、梁天义、王丽萍……这些都因他人不在，而让我第一时间放弃了。谁也不见了，我招手叫来一辆出租，就直奔城南而去。
走过了新的汉江大桥和旧桥，在那里逗留到夜幕降临，华灯初上。听江水拍打石壁的回声，远不及海浪撞击礁石，江堤也远远不及青岛海岸线的辽阔，风也没有海风那么可以让人心潮澎湃。河岸不断被挖沙，有的河床裸露于江上，看不见更多的沙滩，偶有水鸟飞过江滩。我没有拍照留影，不想把遗憾带走，不想将忧愁随浪花注入这一汪江水。渐次，两岸灯火亮起来了，照亮城市的繁华。在这城市的气息里，我想到投身汉江、英年早逝的文友李宝兰，她投江的地方，她居家的地方，包括她的坟茔都距我不远。可我不知具体所在，无法前往凭吊。我默默把一支芦苇，放进水里，任它漂流而去。
回到东二环，红彤彤的灯笼沿房角已挂满整条街道。那座温州皮革城，就在侄女家对面，温州在改革开放的大潮中，创造出了一个个奇迹，人人从商，户户从商，构成温州人的温州模式。他们把皮具、纽扣、服饰等各类工业产品做成大品牌，做到全世界。尽管温州皮革城在小城安家落户，但听说运营并不好。但愿温州速度，在我的家乡能加速人们前行的脚步，城市的节奏不在于那么紧张，而在于街巷中流淌的繁荣不是繁忙。
人生就像一个遥不可及的梦，农时耕作，闲时作文，我已失地。不愿想起今夕是何年，倔强地着单薄的衣衫，游走于小城。没有了一锄一锄耕种的心事，也陶醉不在与孤灯相伴的夜。若不是前世的有个约定，今生又何必苦苦执念，文闯的悲剧，也许只有那纸笺谕才能读懂。
走近或离开，到底需要多少理由，需要多少勇气？岁月无声流淌，我在隔岸观火。这世事纷扰与我只是一幕沉默剧，静默孤行的身影，终有一天淹没于我行走过的这万丈红尘。我能超脱吗？我终究不过是异乡漂泊的游子，所有留恋过的风景，所有停留，于我只如借宿的客栈。谁会真的记得？任性也罢，哀怨也罢，曾经青春的模样，转身离去后，只不过他人眼中的云烟，不想遗忘也再寻不着半丝痕迹……
腊月皇天，不是让人来伤感的，人没必要总是想太多，想多心就难安。想的太多，或许是要的太多。我所要多吗？有些地方对有些人，也许总会让人伤感，比如这故乡小城。贺知章说，少小离家老大回，而我的归期何在？空留满心凄惶，让等候还是等候，让思念一直思念……
我突然有一两句秦腔似要迸出喉咽，柔肠百转，还是沧桑疲惫，都会是一种韵味，字正腔圆，说明情缘未尽，心愿未完，锣鼓声起，在秦腔里，有多少爱恨情仇被淹没在千古不变的唱腔中。
我突然发现路边一幅手绘的宣传画，绘出了洋县的旅游景点：华阳革命烈士纪念碑及红二十五军司令部，世界珍禽朱鹮生态园游览区，古柏环绕的龙亭蔡伦墓祠和蔡伦纸文化博物馆，金碧辉煌的智果寺藏经楼，松青竹茂的石关青武山游览区，群峰竞秀、层峦叠翠的华阳森林公园以及古朴雄伟、结构精美的开明寺塔……
这就是古为“汉江明珠”，今称“朱鹮之乡”的洋县小城！这就是地处汉江之滨，青山碧水，风景秀丽的家乡洋县！它位于陕西的南部，汉中盆地的东缘，北依秦岭，南靠巴山，汉江穿城而去。
有朋友问我，你在山东20年了，还说洋县话？有朋友同样问我，你从老家出来那么久了，咋不学说山东话？陕西话就是陕西话，山东话就是山东话，不可同日而语。我虽身在齐鲁，但我是秦人，秦语跟鲁语，语气音调肯定不一样，就像陕南话和关中话不一样同理。
我是在洋县长大的，洋县人和山东人一样勤劳，朴实，忠厚，这是我的根本。电视上出现陕西话，多是关中话，代表了陕西话，其实这也是个误会。关中语速快，比陕南话生硬。
但关中话与洋县话接近，体现在语腔上。但从语调、语速和方言词汇等方面来看，还是有着明显的差异。关中人喜欢大声说话，生怕别人听不见，所以语速快，语调抑扬顿挫，给人压抑和紧迫感，甚至有种不友好的感觉。而洋县话，轻声轻调，不紧不慢，所以沟通上并不存在障碍。说洋县话很像关中话的人，事实上他了解的洋县话只是个表象，就像不了解胶东话的人，认为我说话接近烟台，这本质上是有很大差异的。我无意改变乡音，这是来自骨子里的，改也只是假象。
明天，我就要背上行囊，回东部的老家去，告别这一城的古街小巷，把历史与繁华写进我的回乡日记，就让小城在我的记忆里，在我的脚步中，深远而厚重……
汉江人物档案杨文闯，陕西汉中人，年6月出生于秦岭南坡。现居青岛。自由撰稿人，书画评论家，社会活动家。笔名一竹、三秦游子等。系中国散文学会会员、中华诗词学会会员，青岛开发区作家协会、青岛开发区诗词楹联协会、青岛市黄岛区茶文化协会副主席等社会兼职，创办青岛市黄岛区湛园书院，《黄岛文化》主编，《青海湖》特邀编委，原《西海岸》《影像黄岛》副主编等。在全国百余家报刊发表作品近二百万字。著有散文集、诗集、诗文集多部。被《山东文学》列为“山东诗人十家”推介，曾获多种文学奖项。
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